Modefabriek: 'Niet bang zijn voor de mannenrok'
Op de Modefabriek, de tweejaarlijkse modebeurs in de RAI, liepen de mannelijke hosts in rok en hield een aantal kleermakers een pleidooi voor de mannenrok. Het laatste taboe van de westerse herengarderobe. De bewaking werd er nog wat zenuwachtig van.
Ontwerper en curator van het mannenplatform op de Modefabriek, Spike Spijker - geen pseudoniem - kiest elk jaar een onderdeel uit de mannengarderobe als thema. Dit keer was dat de rok, om bezoekers een beetje te porren. "Toch het laatste taboe."
Zelf draagt hij er uiteraard ook één, van zijn eigen merk Jouez les Enfants. 1,94 meter, lange grijze baard, tatoeages, bakerboycap, zwart colbert met rok tot nipt boven de enkel, gecombineerd met Allstars, en verdomd, het is nog geloofwaardig ook.
Spijker kleedde ook de hosts en hostessen van het evenement in rok, wit voor de vrouwen, grijs voor de mannen. "Ik heb niet de ambitie om iedere man in een rok te krijgen, het blijft een niche, maar hoe leuk zou het zijn als het ook in de westerse wereld normaal wordt gevonden."
"De bewakers in de RAI, ik ken ze na al die jaren goed, waren mijn graadmeter. En ja, zij werden er wat zenuwachtig van. Als ik dat ongemakkelijke gevoel bij mannen een beetje weg kan nemen, ben ik al blij."
Prins Charles in kilt
Het geheim zit 'm in het volume en het gebruikte materiaal, zegt Spijker. Zo zijn de rokken van Jouez les Enfants van stevig stoer gebrushed canvas en sluiten ze met een wit koord, zoals je ziet bij joggingbroeken.
Te dunne materialen geven de rok al snel iets te vrouwelijks, verraden te veel lichaamsvormen, en de styling is van levensbelang voor de juiste coolness.
"Een lange rok met open sandalen wordt al snel een tikkeltje Bali, denk aan een sarong, of het effect gaat een licht religieuze kant op - denk aan boeddhistische monniken. Maar in combinatie met sportslippers of Birkenstocks met van die gekke halve sokjes erin krijgt een rok een ander, veel jonger effect."
"Enkele modellen voelden zich er vanochtend bij het omkleden nog wat ongemakkelijk bij, maar ook zij zijn nu om. Waarom? Vanwege het comfort natuurlijk."
Een fijne poging, die niet nieuw is. Zo toonde ontwerper Jean Paul Gaultier vaak rokken voor mannen op de catwalk, zijn collega Marc Jacobs wordt er geregeld in gefotografeerd, prins Charles krijgt zelfs nog steeds iets aantrekkelijks in een kilt, Nirvanazanger Kurt Cobain bleef zijn coolness behouden in de bloemetjesjurken die hij leende van zijn vrouw Courtney Love.
Kistjes eronder en klaar. Grunge heette dat. De look werd zelfs even een trend, haalde de Amerikaanse Vogue in een shoot door Steven Meisel, maar ebde daarna als 'gebbetje' weer snel weg.
Veel meer dan gegiechel levert een man in rok in de westerse wereld nog niet op, ook al grijpen steeds meer modieuze mannen naar gender fluid modekeuzes. Justin Bieber droeg twee jaar geleden tijdens de Purpose Tour een rok in Schotse ruit, Kanye West droeg er een van leer, Jaden Smith schitterde in de Louis Vuitton campagne '16, samen met een aantal vrouwelijke modellen, in rok.
En onlangs zagen we ze op de catwalk bij Loeuwe en Thom Browne. Maar dat resulteerde niet in een run op de mannenrok.
Heel jammer, vindt Davide Giannuzzi van het Italiaanse merk Mr Kirt, geheel gewijd aan keurige mannenrokken. Hij wil ze een essentieel onderdeel maken van de garderobe, geschikt voor elke situatie, dus ook gedragen met een gesteven wit overhemd en stropdas, zoals op een foto van model Fernando Cabral, die in zijn stand hangt.
Vijf modellen biedt Mr Kirt, uitgevoerd in redelijk dunne stoffen, waaronder een high waisted model van krijtstreep in dunne wol. Nabij Milaan gemaakt door traditionele kleermakers. Voor de Modefabriek ontwierp hij daarnaast een uniseks model, een wat langere variant.
Het merk bestaat pas drie maanden, maar Giannuzzi voorziet nu al dat hij de toekomst van mannenmode in handen heeft. Zelf draagt hij niets anders meer. "Oké, héél af toe, 's avonds onderuitgezakt op de bank draag ik nog weleens een joggingbroek. Mijn vriendin schrikt zich dan wezenloos." En ja, hij wordt soms nagestaard op straat, maar de reacties zijn overwegend positief.
Minimaal tot op de knie
Aan minirokken waagt hij zich niet, de kortste is tot net op de knie. De kokerrokachtige exemplaren van geel linnen en in Prince of Walesruit zouden zo elke traditionele secretaressegarderobe in kunnen. Spike Spijker: "Ik vind het vaak grensgevallen qua lengte en stofgebruik, maar het verkoopt blijkbaar."
Ik ben er dol op. Het comfort, een zomers briesje eronder, het geeft zo'n vrij gevoel
Even verderop staat de 'ambassadeur van de mannenrok' Gerold Brenner. De Zwitserse trendvoorspeller, kleermaker en denim lover noemt zichzelf het liefst 'hippy dandy'. "In de wereld zijn er zoveel meer mannen dan vrouwen die rokken dragen, ik ben er ook dol op. Het comfort, een zomers briesje eronder, het geeft zo'n vrij gevoel."
De Modefabriek heeft de primeur van zijn eerste uniseks collectie, handwerk en gemaakt van vintage kledingstukken en denim restmateriaal, geïnspireerd door de Japanse borotechniek (reparatie met zichtbare steken en patchwork).
Brenner zegt graag te spelen met het traditionele idee van mannelijkheid in een nieuwe context.
Zelf draagt hij een spijkerrok, naar idee van een Indonesische vissersbroek, die door het volume nog nauwelijks als rok is te herkennen. "Ik heb 25 jaar voor grote Duitse modebedrijven als Steilmann gewerkt en toen ik zes jaar geleden vijftig werd, dacht ik: don't continue this bullshit. Ga iets waardevols doen met je leven."
